Вязание спицами для малышей. Теплые вязаные вещи для самых маленьких, новорожденных.
Случайные записи

Как правильно связать росток при реглане сверху


Уроки вязания-4 Вяжем реглан. | Журнал Ярмарки Мастеров

Изделия, связанные с рукавом реглан, подходят для любого типа фигуры. Однако не рекомендуется носить свитера или платья такого покроя женщинам с покатыми или слишком узкими плечами.

Виды реглана.

Стандартный или типовой реглан - линия проймы проходит под линией горловины переда и спинки на несколько сантиметров ниже В основном эта величина колеблется от одного до пяти сантиметров. Данная линия проймы плавно опускается сверху вниз и прерывается линией горловины переда и спинки.

Нулевой реглан - при таком виде реглана линия проймы отходит от вершинной точки горловины переда и доходит до вершинной точки горловины спинки, также плавно спускаясь сверху вниз. В данном случае все выглядит так, будто линия проймы плавно примыкает к горловине.

Полуреглан - здесь линия проймы отходит от середины плечевой линии. Получается, что в области плеча, между горловиной и проймой есть промежуток.

Погонный реглан или реглан - погон - линия плеча идет параллельно линии проймы, плавно переходя в линию проймы как у втачного рукава.

Фантазийный реглан - нижняя часть данной проймы похожа на линию проймы, как у втачного рукава. Верхняя часть данной проймы свободной формы, на вашу фантазию, поэтому она и названа фантазийной. Она также может переходить и в кокетку.

Описание принципов вязания реглана сверху вниз.

Перед тем, как мы начнем с вами разбирать ход работы, давайте определимся с плотностью вязания и расчетом петель, необходимых для нужного размера изделия. Для начала свяжем образец в виде квадрата, со стороной равной десяти сантиметрам. Теперь мы считаем то количество петель, которое получилось у нас в ряду. Допустим, у нас в ряду получилось тридцать петель, делим их на десять сантиметров и получается, что в одном сантиметре у нас по три петли. Вот такая нехитрая математика, которая поможет нам в дальнейших расчетах. Также хотелось бы обратить внимание на то, что представительницам прекрасного пола, обладающим пышным бюстом, при вывязывании реглана нужно делать вытачки. Располагать вытачку следует на расстоянии примерно 3,5 см. Ширина вытачки не должна превышать 6 см, а ее длина – 14 см. Вязание реглана проводится на круговых спицах; чтобы всегда видеть начало ряда, отметьте первую петельку ниткой контрастного цвета, затем вы сможете ее убрать; в стандартных изделиях высота проймы составляет 18-20 см; для отделения зоны рукавов временно петли необходимо нанизать на вязальную булавку; реглан можно отделать красивым узором, к примеру, косами или жгутами; если вы вяжете изделие на молнии, тогда реглан провязывайте двумя спицами; все четыре зоны (спина, рукава и передняя часть) вяжутся параллельно и равномерно. После того как вы изучили азы вывязывания реглана, давайте рассмотрим несколько простых схем создания такого шедевра. Кстати, рукава реглан очень удобны, они красиво ложатся, и вам не нужно будет делать лишние швы. При вязании реглана сверху, количество петель постоянно растет, что требует более длинной игольной лески. Закрыть линию реглан следует, не доходя 5 см до подмышек. Эта техника вязания требует постоянной примерки изделия. Например, если вы вяжете ажурную кокетку, изделие может стать вытянутым, или наоборот сжатым. Вот почему нужна примерка, чтобы мы могли все исправить еще на начальном этапе деформации изделия.

Часть 1. Снятие мерок

Для выполнения расчетов нам потребуется 12 мерок. Обмеряться нужно в хорошо прилегающей одежде, подпоясавшись по талии слегка натянутой лентой. Рисунок и описание выполнения помогут вам сделать это без труда.

1. Обхват шеи (ОШ) – измеряют у основания шеи, сантиметровая лента должна пройти по яремной ямке и седьмому шейному позвонку.

2. Обхват груди (ОГ) – измеряют по наиболее выступающим частям груди и лопаток

3. Обхват талии (ОТ) – сантиметровая лента проходит строго горизонтально по естественной линии талии.

4. Обхват бедер на уровне длины изделия (ОБди) – измеряется горизонтально на уровне длины изделия.

* удобнее всего надеть подходящую по длине вещь и измерить

5. Обхват верхней части руки (ОРвч) – измеряется горизонтально по самой широкой части руки.

6. Обхват запястья (ОЗ) - измеряется горизонтально в месте сочленения предплечья и кисти.

7. Длина регланной линии переда (ДРЛп) – диагональная мерка от середины ключицы до подмышечной впадины.

*зажимаете подмышкой карандаш и измеряете

**намеренно не пользуюсь меркой "высота груди", которую обычно используют для определения длины регланной линии, поскольку у дам с маленькой грудью этот вариант еще может быть актуален в бесподрезных вариантах , тогда как обладательницы пышных форм на выходе получат очень сильно спущенную пройму

8. Длина изделия до линии талии ( ДИ до лт) – вертикальная мерка, измеряемая по корпусу от подмышки до линии талии.

9. Длина изделия от линии талии (ДИ от лт)- вертикальная мерка от линии талии до предполагаемой длины изделия.

10. Длина изделия (ДИ) – вертикальная мерка, измеряется по спинке от седьмого шейного позвонка до горизонтальной линии длины изделия, учитывая прогиб на линии талии.

* если вы вяжете вещь без приталивания, то 8 и 9 мерки не нужны

11. Длина рукава по внутренней стороне руки (ДР) – вертикальная мерка от подмышки до кисти.
12. Высота ростка (ВР) – измеряется вертикально от седьмого шейного позвонка до яремной ямки.
* некорректное название мерки по определению, поскольку росток- это вырез для шеи от середины спинки вверху до плечевых срезов. В нашем случае, это надвязывание недостающего полотна со стороны спинки, рукавов и частично переда для формирования округлого выреза горловины.
* проще всего измерить на футболке «под горло» см. фото
* чем сутулее фигура, тем больше эта мерка.
Схема снятия мерок

В моем случае, высота ростка будет порядка 6 сантиметров.

Часть 2. Расчет .

1. Вяжем образец, обрабатываем и замеряем плотность вязания.
2. Переводим сантиметры мерок в петли и ряды.
3. Расчет петель для начала работы. Использую следующие мерки:
ОШ = 90 петель
ОГ = 184петли
ОРвч = 60 петель
ВР = 20 рядов
ДРЛп = 56 рядов

Схема распределения петель.

Ширина регланной линии 2 петли.

90 петель – 8 петель(регланные линии) = 82 петли

82 петли : 6 частей = 13 петель + 4 петли в остатке

По 1 части на рукава -13 петель , по 2 части и ½ остатка на перед и спинку - 26петель+2 петли= 28 петель

Петли рукавов округляем до хорошо дробящегося числа, в данном случае до 12 петель.

По 1 петле прибавляем к переду и спинке. Итого: перед и спинка по 29 петель.

Теперь нужно просчитать часть ростка провязываемую до линий реглана переда в частях, число которых будет равно числу петель которые надо вычесть из спинки и прибавить к переду.

Для этого и нужно было округлять число петель рукава до нормально дробимого.

12 петель : 3 петли = 4 части

* часть = количеству петель переносимых со спинки на перед = ½ рядов частичного вязания, выполняемого до регланных линий переда

Т.е. из петель спинки вычитаем 4 петли и прибавляем их к петлям переда.

Спинка: 29петель - 4 петли = 25 петель

Перед: 29 петель + 4 петли = 33 петли

Разница между передом и спинкой составляет 8 петель, которые мы добавим прибавками в регланных линиях со стороны спинки, провязав 8 рядов частичного вязания ( шагом в 3 петли) до регланных линий переда.

Разумеется, регланные прибавки делаем и в рукавах, но эти петли пока нас не интересуют

Таким образом, в 8м ряду выровняется количество петель переда и спинки - 33 петли.

Исходя из того, что общая высота ростка 20 рядов, 8 рядов уже провязаны, осталось 12 рядов частичного вязания с шагом 3 петли.

Длина регланной линии переда равна 56 рядам. Вычитаем 12 рядов уже провязанных частичным вязаниеми получаем, что нужно провязать еще 44 ряда.

Следующая схема поможет наглядно представить соотношение количества прибавленных петель с длиной регланных линий. Прибавляем каждый второй ряд 8 петель ( по две петли в каждой регланной линии.

Перед: длина регланной линии 56 рядов
33 п(начальные) + 28 п( прибавка регланной линии)+ 28п( прибавка регланной линии)=89петель
Спинка: длина регланной линии 20 р+ 44 р= 64 ряда
25 п(начальные) + 32п(прибавка) +32п( прибавка)= 89 петель
Остались 8 петель регланных линий, которые смело можно добавить к петлям корпуса.
Итого: в перед и спинка будут из 93 петель , что означает что на мерку ОГ выходим с погрешностью в 2 петли.
Рукава, как видите, с припуском на свободу.

Если по расчетная длина регланной линии не позволяет сделать необходимое количество прибавок для достижения мерки ОГ, то недостающие петли добавляем подрезами, не забывая, что подрез составляет порядка 8% от мерки ОГ.
Если получаем большее, чем ОГ, число петель, то пересчитываем шаг прибавок регланной линии ( не каждый 2й ряд, а например каждый 3й)
Самая сложная часть расчетов закончена.

4. Расчет убавок и прибавок корпуса и убавок рукава.
В развернутом виде конструкция выглядит приблизительно так.

Теперь нам пригодятся мерки:

Из мерок ДР ( длина рукава) и ДИ от лт (Длина изделия от линии талии) сразу вычитаем резинки, в моем случае это 20 рядов 2*2 и 4 ряда полой.

ОГ = 186 петель ( факт)

ОТ = 150петель

ОБди = 178ппетель

ОЗ = 36 петель

ДИ до лт = 80рядов

ДИ от лт = 40рядов

ДР = 133рядов

Убавки рукавов:

72п – 36 п = 36п ( нужно сократить в 133 рядах)

36 п: 2п= 18 раз (нужно сократить две петли в линии убавок)

18+ 1= 19 равных промежутков ( поскольку убавлять начнем не сразу подмышкой)

133ряда : 19 раз= 7 рядов

Скос рукава формируется 18 ю убавками 2х петель в каждом 7м ряду.

Убавки корпуса:

На высоте порядка 10 см от соединения регланных линий / подреза идет прямой участок.

В данном случае- 26 рядов.

При необходимости, на высоте около 3 см можно вывязать вытачку, дальше продолжить прямой участок корпуса

80 рядов(ДИ до лт) - 26 рядов (прямой участок) = 54 ряда ( длина линии убавок)

186 п(ОГ) – 150п (ОТ) = 36 петель (нужно убавить по 2 п в двух линиях убавок)

36п: 4= 9 раз

54ряда: 9раз= 6 рядов

Скос корпуса к линии талии формируется 9ю убавками в каждом 6м ряду по 2 петли в двух линиях убавок. Первая убавка делается в первом ряду после прямого участка корпуса, последняя - на линии талии.

Прибавки корпуса:

178 петель(ОБди) – 150п (ОТ)= 28 петель (нужно прибавить в 40ка рядах( ДИ от лт) по 2 п в 2х линиях прибавок)

28п : 4= 7 раз

7 +1 = 8 равных промежутков

40 рядов : 8 частей = 5 рядов

Скос корпуса от линии талии формируется 7ю прибавками в каждом 5м ряду по 2 петли в двух линиях прибавок. Последняя прибавка в последнем, перед резинкой, ряду.

Все. Общий план работы набросан, можно приступать к вязанию.

Часть 3. Начало вязания.

1.Любым удобным способом, обеспечивающим эластичный край, набираем 90 петель.

2. Вспомогательный ряд лицевыми.
3.Объединяем в круг. Второй вспомогательный ряд лицевыми.

4. Размечаем будущие регланные линии( розовые нитки) и центральную петлю переда. Это можно сделать маркерами, нитками, английскими булавками. Чем вам удобно.

Начало вывязывания ростка.

Росток будем вывязывать частичным вязанием. Общий принцип и, как сделать, чтобы не было дырок можно посмотреть в ролике. Если эта техника для вас нова, то не поленитесь, попробуйте на образце.

5.Первый ряд- лицевой. Начало вязания- левая регланная линия спинки.
Провязываем регланную линию, делаем накид, две петли провязываем, третью снимаем с обкрутом.

6.Поворачиваем вязание на изнаночную сторону. Второй ряд. Петлю с обкрутом снимаем, две провязываем, провязываем накид, две петли регланной линии. Вторую прибавку регланной линии поднимаем из протяжки.

Провязываем две петли, третью снимаем с обкрутом
7.Третий ряд-лицевой. Обкрут вокруг первой петли подтягиваем.

Петлю снимаем, 2 лицевых, накид, 2петли регланной линии, накид, петли спинки, накид, 2 лицевых, обкрут поднимаем к петле и провязываем вместе с ней. 2лицевых, 3ю снимаем с обкрутом. Таким образом добавили 2 части по 3 петли. Регланная линия фиолетовая, накиды голубые.

8. Четвертый- изнаночный, пятый- лицевой, шестой –изнаночный вяжем аналогично, провязывая по 3 петли рукавов.
9. Седьмой –лицевой. Последний лицевой ряд до регланной линии переда.

10. Восьмой ряд- изнаночный. Довязываем последние 3 петли до регланной линии переда.
На этом этапе количество петель переда и спинки выравнивается.
Выглядит это так.

11. Дальше вяжем с участием петель переда. Девятый ряд.

12.Десятый- изнаночный. Прибавки реглана поднимаем из протяжек.

И провязываем три петли переда.
13. Таким образом вяжем до восемнадцатого ряда, последнего ряда изнаночными.

Последнюю петлю в этом ряду не снимаем с обкрутом, а просто провязываем.

14. Девятнадцатый ряд. Первый ряд кругового вязания лицевыми. На самом деле это полтора ряда, для выравнивания кругового вязания. Делаем накид, снимаем первую петлю.

Первую регланную линию( левая регланная линия переда) вяжем без накидов, петли рукава, накид , регланная линия ( левая регланная линия спинки- она же начало вязания), накид, спинка, накид, регланная линия, накид, рукав, накид, регланная линия, накид, петли переда, накид провязываем с вместе с петлей перед ним,

оставшиеся петли переда,накид, регланная линия, накид, петли рукава.
Т.о. провязав полтора ряда, пришли к логичной точке отсчета начала кругового вязания.
15. Двадцатый ряд. Полноценное круговое вязание, провязываем все накиды.
В готовом виде выглядит так. Начало вязания – левая регланная линия спинки.

16.Дальше вешаем счетчик и вяжем до расчетных 44 рядов.

Часть 4. Вязание корпуса с подрезами и без. Рукава.
Вариант с подрезом. 1.Сбрасываем петли рукавов ( без петель регланных линий) на нить.

2. Любым, удобным вам, способом набираем петли подреза. В моем случае набор воздушными петлями.

3. Замыкаем в круг.

4.Провязываем порядка 5-7 рядов ( до высоты вывязывания вытачки, при необходимости)

5.Переводим петли рукава с нити на спицы

6.Набираем петли из линий реглана( по 2) и из петель подреза.

7.Провязываем петли, набранные из регланных линий, по две вместе. Намечаем середину линии убавлений.

8.По достижении расчетной длины выполняем убавления скоса рукава.

Бесподрезный вариант.
1. Петли рукавов сбрасываем на нить. И объединяем перед и спинку в круговое вязание без дополнительных петель. Вяжем прямой участок корпуса.

2. Чтобы не поиметь дырок в подмышке, нужно набрать три дополнительные петли из петель полотна корпуса.
Игла только показывает из каких, набираем нитью.

3. Вяжем

4. Выполняем убавки линии скоса рукава. Две вместе лицевой за переднюю стенку.

Разворачиваем петлю.

Две вместе лицевой за заднюю стенку.

5.Аналогично выполняем второй рукав.

6.Рукав.
Довязали убавки до расчетных чисел. Вяжем резинку так, чтобы манжет не был слишком затянут.
Начинаем с линии убавок- две лицевых. Изнаночную вяжем одну, вторую провязываем скрещенной из протяжки, *две лицевых, изнаночная, изнаночная из протяжки* и т.д.

Продолжение в следующей статье. Не дает загрузить больше фото. Здесь http://www.livemaster.ru/topic/1944061-uroki-vyazaniya-4-prodolzhenie-vyazhem-reglan?inside=1&wf=0&cp=1&vr=1

Как смастерить свитер с видом сверху, Часть 1: Приливка и маркировка реглана

Хорошо, приступим. Очевидно, что при создании свитера сверху вниз мы начинаем с шеи, которая оказывается самой сложной частью. Это не сложно , но нужно немного пояснить. (Краткий контур / узор и вступление см. В разделе Improv: базовый узор для свитера сверху вниз)

Вы можете сшить практически любой свитер сверху вниз: водолазку, пуловеры с круглым или v-образным вырезом, а также кардиганы практически с любым вырезом.Для этого урока я собираюсь сделать ультра-простой пуловер реглан - трикотаж с ребристой горловиной и манжетами, но суть в том, что знание базового метода сверху вниз означает, что вы можете делать с ним все, что захотите. Очевидно, что это не обязательно должен быть трикотаж, а окантовка может быть любой, какой душе угодно. Даже рукава реглан необязательны - см., Например, метод прилегания рукавов. И, пожалуй, самое главное, вы можете использовать любую пряжу и любые иглы, из которых получится ткань, которую вы любите и из которой хотите сделать целый свитер.Фактически, ткань - это отправная точка, а точнее, ваш образец - это ваша отправная точка. Вяжите большой образец, используя точную пряжу, спицы и образец стежка, которым вы планируете вязать (образец в круге, если вы делаете свой свитер в круглом!), Измерьте петлю и калибр ряда, заблокируйте образец , затем измерьте это снова. Когда у вас есть эти цифры, вы готовы к работе. Заключительные измерения после блокировки - это то, что вы будете использовать для расчета свитера, но если ваш образец существенно изменился в блокировке, вы должны помнить об этом, пока примеряете его.

Итак. Самый простой способ начать свитер - который возможен, если (и только если) вы делаете водолазку или вырез с круглым вырезом / лодочкой - будет просто набрать все петли на шее, соединить круговые и начать вязание. В этом случае вы будете делать свитер без разницы между спинкой и передом, и ваш набивной край будет буквально самым верхним рядом стежков одежды. В дальнейшем я буду называть этот метод обратимым.

Если, с другой стороны, вы хотите, чтобы ваша водолазка или круглый вырез имела четкую переднюю и заднюю часть - с вырезом, который находится спереди ниже, чем сзади, - или если вы вяжете вырез, который не является кругом , например, V-образный вырез, то вы наберете часть ряда стежков непосредственно под горловиной.(Или любой другой вид кромки, который вы выберете - я просто скажу «ребристая», когда буду говорить об обработке кромок, и вы можете заполнить «или другую разновидность кромки».) Вы вяжете вперед и назад рядами на пару дюймов. чтобы сформировать верхний серп на шее, соедините , затем для работы по кругу. Позже вы набираете петли вдоль наложенного края и вяжете лицевыми вверх для обработки шеи. В дополнение к облегчению формы шеи, этот набранный / подобранный гребень обеспечивает небольшую структуру, помогая не допустить растяжения шеи.Поэтому я особенно рекомендую этот подход, если вы шьете даже умеренно тяжелый свитер. Я назову это методом Shaped.

(на этом этапе я отмечу, что существует гибридный вариант, который заключается в том, чтобы набрать и соединить ваши стежки, а затем использовать короткие ряды для формирования шеи. Я не пробовал этот метод, поэтому не буду вдаваться в подробности это здесь.)

Итак, это первые две вещи, о которых следует подумать: какой тип декольте вы хотите? Будет ли форма / стиль шеи и / или вес свитера потребовать от вас подхода Shaped? (Для протокола: . Я настоятельно рекомендую , чтобы вы всегда использовали подход Shaped, несмотря ни на что!) После того, как вы решили, пора действовать.

ЛИТЬЕ ДЛЯ ДВУСТОРОННЕЙ ШЕИ

Если вы решили набрать, немедленно соединить и начать вязать (опять же, в результате получилась двусторонняя одежда - нет разницы между лицевой и обратной стороной), все, что вам нужно знать, это сколько петель. А как узнать? Вы консультируетесь с этим маленьким ковром-самолетом, известным как образец вашего калибра, - штукой, которая освобождает вязальщицу. Допустим, вы делаете двустороннюю водолазку; ваш размер - 4 петли и 5 рядов до дюйма; и вы хотите, чтобы ваша водолазка была 12 дюймов в окружности и 8 дюймов в высоту.12 дюймов x 4 стежка на дюйм = 48 стежков, так что это ваш набор на счет. (Отрегулируйте число для любого количества, которое может потребоваться для вашего рисунка строчки - например, для ребристости k3 / p2 требуется число, кратное 5, и в этом случае вы набираете 50.) Обработайте резинки на 8 дюймов (или 40 рядов в этом примере) , затем переходите к следующему шагу - разметке реглана.

То же самое для двустороннего воротника с круглым вырезом. В этом случае я бы посоветовал убедиться, что у вас достаточно широкий вырез - например, широкий вырез-лодочка - чтобы он не доходил до передней части шеи.(См. Пример пуловера Ли.) Чтобы получить окружность набранного края, оберните кусок пряжи вокруг шеи и плеч в том месте, где должна быть верхняя часть шеи, измерьте эту длину и умножьте число на ваш калибр стежка. Сделайте ребро на дюйм или два и переходите к разметке реглана.

(Опять же, я на самом деле не рекомендую носить двусторонний свитер, и я исповедую подход Shaped, описанный ниже.)

ЛИТЬЕ ДЛЯ ФОРМОВОЙ ШЕИ

Для фигурной горловины, которую я буду демонстрировать и изображенной выше, вы набираете общее количество петель, необходимых для задней части шеи, плюс верхние части двух рукавов, плюс по 1 петле на каждом конце для передняя шея.(Стежки на шее сзади + [стежки рукавов x 2] + 2 = CO.) Опять же, образец вашего калибра и желаемые размеры будут вашим ориентиром. Женщины, как правило, имеют размер задней части шеи от 5,5 до 7 дюймов. (Если вы не знаете свои размеры, вы можете измерить заднюю часть свитера реглан, шея которого вам нравится. Или попросите кого-нибудь измерить расстояние на задней части ваших плеч между двумя воображаемыми точками, проведенными прямо от ваших мочек ушей. Или сделайте оба , сравните и решите, что вам нужно.) Моя шея около 7 дюймов, а вот мой калибр - 3.5 петель и 5 рядов до дюйма, так что у меня будет 25 петель для задней части шеи. Считается, что для каждой верхней части рукава приходится примерно 30% от количества петель на шее сзади. Я знаю, что мне нравится немного более высокое соотношение, чем это (и я всегда предпочитаю ошибаться, если будет слишком много петель на шее, чем слишком мало), поэтому я начал с 11 петель на верх рукава плюс 2 петли на переде, как видно. на схеме вверху слева, это будет 49 петель.

Тем не менее, я хочу наложить по 2 петли в каждый шов реглана, о котором мы поговорим ниже, поэтому я немного перетасовал их, позаимствовав из спинки и счетчиков рукавов и добавив две дополнительные петли, чтобы компенсировать переднюю часть, что довел мой счет до 51, как показано на диаграмме справа вверху.Я очень наглядный человек, поэтому мне нравится рисовать себе такую ​​маленькую диаграмму всякий раз, когда я составляю карту шеи, которую, как мне кажется, я перенял у Барри Кляйна. Делайте то, что для вас имеет смысл!

МАРКИРОВКА ТРЯГЛАНОВ

Следующим шагом является размещение маркеров, указывающих положение швов реглана. Конечно, при вязании сверху вниз это не швы - это всего лишь четыре места на кокетке, где формирование (упорядоченное повторение увеличений) происходит для создания элемента дизайна.Мы действительно рассмотрим это в следующей части, а пока просто знайте, что каждый раунд увеличения будет включать в себя проработку пары прибавок на каждом реглане.

Если вы выполняете обратимый метод, размещайте маркеры, когда будете вязать последний круг резинки. Разделите ваши стежки по той же формуле, приведенной выше: на каждый рукав должно приходиться примерно 30% от количества стежков спинки или переда. (Возвращаясь к нашему примеру с водолазкой выше, если вы наберете 50 петель, их можно разделить следующим образом: | 6 | 19 | 6 | 19 - каждая из этих вертикальных полос представляет реглан / маркер.Используйте контрастный маркер для первого, чтобы знать, где начинается ваш раунд.

Если вы используете метод Shaped, вы можете размещать маркеры во время заброса на или на свой первый (WS) ряд. Я мог бы разместить маркеры реглана точно так, как показано на левой диаграмме выше - 1 | 11 | 25 | 11 | 1. Но опять же, я решил ошибиться в сторону слишком большой шеи (которая может быть компенсирована более глубоким ребром), и я также хотел сделать две простые петли в центре каждого реглана, с увеличением с каждой стороны.Как уже отмечалось, я скорректировал распределение и получил: 1 | 2 | 9 | 2 | 23 | 2 | 9 | 2 | 1. Возможно, вам придется прочитать это пару раз и сравнить с обоими изображениями выше. На верхнем фото буквально видны каждый стежок и маркер в моем наборе.

Вы можете делать здесь все, что хотите. Вы можете просто разместить по 1 маркеру на каждом из 4 регланов и увеличить его с каждой стороны (любой стежок увеличения, который вам нравится). Или вы можете сделать любое разумное количество стежков между прибавками, чтобы получился узкий или широкий «шов».Вы можете зашить эти швы или даже связать их тросом, если это заставит ваше сердце петь. Но мой любимый базовый реглан - это 2 петли в шве и по kfb с каждой стороны от них, так что я этим и делаю здесь.

ЗАМЕТКА: На следующих фотографиях вы можете заметить, что на самом деле у меня между маркерами реглана три стежка . В первом (ИС) ряду я увеличил на одну петлю в центре каждого шва реглана для наметочной строчки, которую я буду выполнять обратным чулком на протяжении кокетки и прошивать матрасную строчку, когда свитер будет готов.Потому что я верю в швы. Подробнее об этом, см. : Как и зачем сшить бесшовный свитер.

Мы подробно рассмотрим, как и когда увеличивать стоимость в следующей части. Но если у вас есть вопросы, задавайте их!

( Маркеры петель из латуни, используемые повсюду, от Fringe Supply Co. )

ДОЛЖНОСТЕЙ В ЭТОЙ СЕРИИ: [Добавить в избранное на Ravelry]
Выкройка + обзор / Часть 1: Отливка и маркировка реглана / Часть 2: Реглан и формирование шеи / Часть 3: Обработка шеи и кокетки / Часть 4: Разделение реглана рукава и тело / Часть 5: Искусство формировать свитер / Эпилог: Возможности безграничны

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии и методика, описанные в этом посте, были обновлены в августе 2016 года.

.

Как смастерить свитер с видом сверху, Часть 2: Реглан и формирование шеи

Начиная с нашего последнего выпуска , вы наложили петли и маркеры реглана, так что пора заняться! Если вы выбираете двусторонний подход, вы объединились для работы по кругу и вяжете столько рядов резинки, сколько душе угодно. (Помните, что при обсуждении обработки краев мы используем термин «ребристость» для сокращения; вы можете делать подвязку или свернутый чулочно-носочный материал или что-то еще.) И вы разместили маркеры реглана во время последнего раунда ребристости. Поскольку вы не занимаетесь формированием шеи и уже вяжете на круге, вы будете увеличивать только реглан.

Если вы используете подход Shaped, мы перейдем к формированию шеи после этого немного о…

РАГЛАН УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Стандартная рабочая процедура: Вы увеличиваете ДВА СТЕЖКА на каждом шве реглана, В КАЖДОМ ДРУГИМ РЯДЕ. Как я упоминал в Части 1, у вас есть вся в мире свобода в том, что касается размера и стиля ваших «швов».В этой демонстрации я выделил две петли для центра каждого реглана и делаю простые прибавки kfb по обе стороны от них. Вы можете делать m1's, left и right, или yarnovers, или любое другое увеличение, которое вам нравится. (Книга Барбары Уокер содержит отличное сравнение фотографий 10 или 12 различных вариантов.) Но суть в том, что каждый раунд увеличения включает в себя увеличение с каждой стороны по четыре шва, в общей сложности увеличиваясь на 8 стежков.

Если вы работаете по обратимому методу, продолжайте и начинайте выполнять те раунды увеличения реглана, чередуя раунды прямого действия.Для шейперов из нас нужно поговорить о…

ШЕЯ УВЕЛИЧИВАЕТСЯ

Чтобы сформировать переднюю шею, мы будем работать взад и вперед первые пару дюймов, увеличивая реглан, как описано выше (увеличивая в каждом правом ряду ), а также на каждом конце передней части. шейные швы. По мере того, как мы добавляем эти стежки, мы создаем форму полумесяца, при этом передние / конечные стежки постепенно приближаются друг к другу, как видно на верхней паре фотографий.

Существуют разные мнения относительно частоты этого, и это частично зависит от личного вкуса и частично от того, какая форма шеи вам нужна. Для стандартного воротника с круглым вырезом увеличивайте шею каждый второй ряд, так же как и реглан. Если вы хотите получить более овальный вырез, вы можете увеличить каждый четвертый ряд. Для V-образного выреза частота будет зависеть от того, насколько глубоко вы хотите, чтобы он был. Более высокая скорость увеличения (т.е. каждая вторая строка) будет означать, что они встретятся посередине в меньшем количестве строк, для более мелкой V. Более медленная скорость увеличения (т.е., каждый четвертый ряд или больше) будет означать, что им потребуется больше рядов для более глубокого V. Это также актуально, если вы вяжете кардиган - скорость увеличения горловины будет определять форму шею и переднюю часть кардигана точно так же, от круглого воротника до драгоценного воротника до неглубокого V или более глубокого «бойфрендового» V. Для этого круглого шеи я увеличиваю петли на шее через каждый второй ряд, как и регланы.

Для V-образного выреза продолжайте увеличивать, пока не получите одинаковое количество стежков на спине и на двух передних сторонах, вместе взятых, и передние стежки должны пересекаться, когда вы накладываете его на шею.Но для шеи с круглым вырезом наступает момент, когда вы накладываете дополнительные стежки, чтобы вы могли присоединиться к работе в раунде. Опять же, , когда вы делаете , решать вам. По мере того, как ваш полумесяц растет, положите его на шею, не забывая о том, где регланы сидят у вас на плечах, и посмотрите, что вы думаете. спины), и я доволен погружением в этот момент, готов соединить концы. Если вы хотите, чтобы разница между спинкой и передом была больше, продолжайте вязать и примерять ее, пока не будете довольны - просто помните, если вы продолжите, у вас получится V-образный вырез.

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ШЕЯ

Единственное функциональное отличие кардигана от пуловера в том, что кардиган никогда не стыкуется для работы по кругу - вы просто перестаете увеличивать концы и продолжаете вязать вперед-назад для всего тела свитера. Как уже отмечалось, для пуловера с V-образным вырезом просто соедините петли, как только ваши конечные точки совпадут. Однако для шеи с круглым вырезом, как только вы приобрели желаемую форму шеи, вам нужно наложить стежки, чтобы преодолеть разрыв. Как узнать сколько? Вы считаете.Традиционно мы делаем пуловеры с одинаковым количеством стежков лицевой и изнаночной стороны. Так что посчитайте свои изнаночные стежки, затем посчитайте свои две части передних стежков, сложите их вместе и наберите разницу. У меня 37 изнаночных петель и 13 петель с каждой стороны переда, всего 26 петель переда. Так что мне нужно еще 11. Это мой личный номер.

Используя обратную петлю или как хотите, наберите эти дополнительные петли в конце правого ряда - , который будет прибавочным рядом; помните это.Используя 24-дюймовый циркуляр, соедините его для работы по кругу. Но есть вопрос, где находится ваш новый BOR (начало раунда). Некоторые шаблоны говорят вам, когда вы дойдете до вашего первого маркера петли, чтобы вы заменили его контрастным маркером, и это ваш новый BOR. Другие посоветуют вам поставить маркер в середине ваших новых набранных стежков и , что - ваш BOR. Любой из них будет работать, но последний вариант является более тщательным, так как он будет держать ваши прибавки в левом переднем реглане более правильно в паре в течение раунда.

После того, как вы соединили и связали несколько кругов, наденьте его снова и убедитесь, что вам понравился размер и форма шеи. Вы связали очень мало - всего несколько дюймов. На данном этапе нет ничего страшного в том, чтобы вырвать его, отрегулировать и снова связать.

ВПЕРЕД, ХОМУ

Хорошо, это было самое сложное! С этого момента нет разницы между обратимым и фигурным методами.Предполагая, что мы делаем пуловер, мы все соединяемся в круге, работая только с лицевой стороны ткани, и продолжаем работать над увеличением реглана на каждом втором круге. То, что мы сейчас создаем, - это наше иго. Продолжайте, но не вяжите более нескольких дюймов кокетки перед следующей частью, в которой мы поговорим о том, как узнать, когда вы закончили увеличивать.

.

* На заметку о примерке свитера: делать это надо много - в этом весь смысл вязания таким способом.Для этого вам нужно будет разложить стежки, чтобы действительно увидеть, что у вас получилось. Вы всегда можете перекинуть их все на ненужную пряжу, а затем снова на иглы, но это утомительно. Лучше всего либо вязать, либо накинуть половину петель на вторую спицу. Для обеих игл понадобится шнур, длина которого не меньше половины окружности свитера. Вытяните все четыре конца иглы (как показано на нижнем левом фото выше) так, чтобы стежки лежали на кабелях, а затем вы можете легко натянуть свитер и снять его через голову.( См. Также : Сэкономьте время на примерке) Моя привычка в значительной степени делать это в последний раунд каждую ночь. Я надеваю его, прежде чем убрать, смотрю, как у меня дела, и отмечаю, что мне нужно делать дальше. Обязательно сохраняйте для себя хорошие записи на протяжении всего процесса!

ДОЛЖНОСТЕЙ В ЭТОЙ СЕРИИ: [Добавить в избранное на Ravelry]
Выкройка + обзор / Часть 1: Отливка и маркировка регланов / Часть 2: Регланы и формирование шеи / Часть 3: Обработка шеи и кокетки / Часть 4: Разделение реглана рукава и тело / Часть 5: Искусство формировать свитер / Эпилог: Возможности безграничны

ПРИМЕЧАНИЕ. Фотографии и методика, описанные в этом посте, были обновлены в августе 2016 года.

.

Посадка проросшего лука

У всех это случалось. Этот бродячий лук, который умудряется спрятаться за корзиной. Когда лук выйдет из холодильника и попадет на полки супермаркета, это лишь вопрос времени, когда он проснется и начнет расти. Снаружи он станет сухим и похожим на бумагу, и весь лук сожмется, поскольку он вкладывает накопленную энергию в попытки сделать последний шаг к жизни.

Нет ничего плохого в том, чтобы съесть луковицу после того, как она прорастет. Если он на самом деле не портится и не плесневеет, его все еще можно разрезать на ужин.Проблема в том, что на данный момент внутри мало пригодного к употреблению лука. Вместо того, чтобы пытаться съесть его, лучше вложить деньги в хороший урожай будущего лука. Если вы сможете посадить его, то к концу сезона получите троекратную награду.

Лук обычно выращивают из семян, и проросший лук необходимо разделить, чтобы он рос правильно. Если бы после первого вегетационного периода этот лук остался в земле, а не был собран, он бы разделился на несколько луковиц самостоятельно.Каждая отдельная луковица была бы немного деформирована, поскольку она конкурировала за место с другими. Разделив их, каждая луковица может превратиться в полноразмерную луковицу, что позволит вам собрать гораздо больше, чем вы посадили.

Начните с отделения внешней бумаги лука. Оказавшись внутри, вы увидите, что лук уже начал делиться на несколько луковых растений.

Когда вы все очистите, у вас должно получиться несколько отдельных ростков лука.У меня было две луковицы, прорастающие в задней части моего мусорного ведра, и в каждой из них было по три отдельные луковицы внутри.

Не обязательно всегда будет три, что делает эту охоту за загадками. Даже если у вас только 1 или 2 зеленых стебля, выходящих сверху, внутри могут быть другие более мелкие растения, которые еще не появились.

На данный момент у вас есть крошечные луковые растения. В холодных регионах с коротким вегетационным периодом, как у нас здесь, в Вермонте, садоводы обычно заказывают такие маленькие луковые растения из теплых регионов, таких как Техас.Имея это в виду, на самом деле посадка проросшего лука - не такая уж странная идея.

Луковые севки, например, представляют собой всего лишь небольшие побеги лука, которые были собраны и обработаны, чтобы приостановить их рост до повторной посадки. Лук довольно прочен, и даже после того, как вы разорвите его на части и удалите половину слоев, он, скорее всего, будет расти без проблем.

После разделения проросший лук можно посадить прямо в сад или в горшок в помещении.

Лук хорошо переносит небольшие морозы, и его обычно высаживают на открытом воздухе из семян примерно за месяц до последних весенних заморозков.Однако ваши растения были уютно спрятаны в помещении, и холодная весенняя погода будет настоящим шоком. Если еще рано, попробуйте посадить их в горшок и постепенно выводить на улицу, чтобы они закалились. Если сейчас середина зимы в холодном районе, их нужно выращивать полностью в закрытых горшках, пока вы не соберете урожай.

Лук довольно легко выращивать, но он не справляется с конкуренцией сорняков, и ему нужно много воды в хорошо дренированной почве.

Время, необходимое для сбора нового, полноразмерного лука, будет зависеть от размера исходных луковиц при посадке и сорта лука.Как правило, луковые растения дают вам преимущество в сезоне по сравнению с посадкой семян, и садовники собирают лук с посаженных луковых растений примерно через 65-80 дней после посадки.

Следите за своими растениями, регулярно пропалывайте их и поливайте каждые несколько дней. Вскоре у вас будет несколько луковиц вместо проросшего лука из вашей кладовой.

Связанные

.

Смотрите также

Scroll To Top